Замечательным свойством этого девайса есть то, что напряжение на выходе при срабатывании будет таким, как и напряжение питания. Но! Он реагирует на обычный свет только выходным напряжением, но не током. Ток в данном случае будет микроскопически малым, а при освещением ИК ток возрастает вплоть до того, что светодиод, подключенный к выходу ИК-примника загорается. Таким образом можно проверить действие и правильность подключения ИК-передатчика. Возможная распиновка такого девайса - на схеме. Монтируется этот чудо-прерыватель не планке контактов, с которой предварительно удален подвижный контакт со штырьком, на котором он сидел и неподвижный вольфрамовый контакт в виде маленького шнека. Сама же стойка остается, она нужна для закрепления провода к ИК - приемнику и передатчику. Войлочный кусочек удаляется также. Первым делом гнется П - образная стойка, припаивается на планку где - то посередине, на верхнюю часть клеится приемник, на нижнюю - передатчик. Высоту планки нужно подобрать такой, чтобы расстояние между девайсами было 2.5 - 3 мм т.е. они должны быть установлены на такой самой высоте и расстоянии как они стояли в мышке. Минусовые выводы обоих девайсов припаиваются к П - образной планке. Так и монтаж проще и надежнее они закреплены. А вибраций на Д-4 - Д-8 ой как хватает!

Подключается оптопара через тот самый, нам знакомый шнур мышки, а еще лучше через шнур от клавиатуры, т.к. он экранирован, а это лучше ИМХО. Про оптопару рассказал все, теперь про модулятор. О, действительно это хитровзъ*банная штука. Значит так. Берем 4 крышки для домашнего консервирования в банках и вырезаем сначала из картона модель модулятора. Тут нужно быть очень внимательным: биений должно быть минимум, так как нам не нужно несколько искр в неподходящее время, равно как и затертых до дыр ИК-девайсов. Модулятор садится на старый кулачок (хрень на магните). Дабы не было перекосов, сначала под модулятор подкладают набор из широких шайб. Вернемся к модулятору. Картонную болванку, которую подогнали по месту по всем параметрам прикладывают к крышке и обводят по контурах. Потом вырезают модулятор из металла и подклав шайбы, выровняв по высоте модулятор, его припаивают к кулачку. Паять нужно сначала в 2-х точках, выставляют зажигание (поворотом модулятора еще не припаянного)затем заводят двигатель, проверяют стробоскопом момент зажигания (стробоскоп простейший: пару десятков витков провода 0.5-1 мм на свечном проводе припаиваются обоими концами к любой неонке, работать в полумраке; дабы лучше было, нанести обычный корректор для бумаги, а уж на нем риски чертить). После проверки момента зажигания, можно припаять модулятор окончательно. Забыл упомянуть про разрез в модуляторе. Его можно сделать ножницами. Разрез делаем шириной 0.5-1мм. Один совет: нужно отлично выдраить отсек зажигания, крышку нужно по возможности садить на прокладку или герметик т.к. пыль и оптика вещи далеко не совместимые. Ну, про модулятор, наверное, все рассказал. Теперь перейдем к электронике.

Как было сказано выше, я ставил за цель все собрать на бросовых деталях. Сначала про параметры деталей. Трансформатор - от блока питания Д2-15 от какого-то совдеповского калькулятора. В принципе можно попробовать методом эксперимента поставить любой другой трансформатор. Главное - добиться того, чтобы при медленной ходьбе с мопедом проскакивала искра, хоть и не сильная, в этот момент главное искра, ну а при нормальном запуске мотора, когда скорость мопеда будет большей, будет сильней и искра, т.к. на конденсатор будет поступать большее напряжение заряда. Первичкой он включен в стандартную обмотку зажигания на подкове от Д-8. Т.е. работает в режиме повышения напряжения и заряжает через диодный мост накопительный конденсатор С1. Диоды - любые на ток до 1А и напряжение не менее 250В. Транзистор - КТ940. Почему именно он - да потому что именно он выдержит напряжение до 400В и при этом он малогабаритный. Обязательно с индексом "А". Симмистор. КУ208Г. Опять же с индексом "Г" т.к. он тоже держит 400В. А почему именно симмистор? можно и тиристор, но не все они выдерживают жесткие перенапряжения. Да и нет у меня тиристоров :-) Катушка зажигания - какая стояла, такую и оставил. Желательно бы Б300Б но тоже не было под рукой. Конденсатор желательно буржуйский, но я поставил наш, родной К73-11. Доработка подковы: отвязать от массы обе катушки: и освещения, и

Как видно из схемы, здесь также диодный мост из уже знакомых нам КД105-х. Да здесь можно и какую-то сборку втиснуть, например КЦ405 - здесь напряжение не высокое. Что это за диоды и целых 5 штук? Да это же ограничитель напряжения! почему я не применил ЕН-ку. Во-первых, задача этого узла - ограничить напряжение, стабилизация нам не нужна. Во-вторых, напряжение которое мы получим при запуске с этой катушки будет не более 5 вольт. Применить стабилизатор КС133 или ЕНку невозможно, т.к. падение напряжения на этих вариантах будет очень большим, и запуск тогда будет чем-то из области фантастики - не хватит напряжения для работы ИК-девайсов, ну и для открытия симмистора. R1 - гашение излишка напряжения. Для чего же нужен LED1? Можно подобрать вместо него резистор, но тогда нестабильно будет работать оптопара. Дело в том, что ИК-излучатель имеет очень низкое сопротивление - почти накоротко замкнут. Если же пустить напрямую питание на излучатель, то он покроется дымовой завесой. Нужно так называемое «динамическое ограничение», которое выполняет светодиод. Светодиод - из какого-то китайского радиоприемника, который питался от 3-х вольт. Значит, светодиод должен быть рассчитан на напряжение не более 5 вольт. Еще одна фишка заключается в том, что светодиод стабилизирует в некоторых пределах напряжение. Мелочь, а приятно. Настройка стабилизатора, заключается в подборе числа диодов до момента достижения напряжения 3-3,9 вольт. Больше 4,5 вольт поднимать напряжение не следует, так как максимальное входное напряжение у КТ940А - 5 вольт. Подбор числа диодов нужно производить вместе с резистором еще до монтажа на плату, пользуясь при этом источником питания 12 вольт. Падение напряжения на 1 диоде равно 0,7В. В моем случае хватило 5 диодов КД105 и напряжение получилось 3,5В. Конденсатор С2 - электролит емкостью 500 мкф. Можно меньше или больше. Можно и не ставить. Можно и поставить. Попробуйте как будет лучше. Некоторый опыт по установке. Накопительный конденсатор, симмистор с тразистором устанавливают на ТЛМ-ке. Крепят хомутами, потом еще обильно заливают клеем Момент так, чтобы и держало, и закрыло управляющий электрод симмистора,ну вообщем все выводы симмистора, конденсатора и транзистора. Трансформатор, мосты, стабилизатор, светодиод - в подходящем корпусе, который надежно закрепляем, предварительно все покрыв лаком и загерметизировав корпус. Провода от мостов идут многожильным проводом сечением не менее 1 мм. Экранировка желательна от ИК-девайсов до корпуса (металл),и обязательна до базы транзистора. Можете и не ставить экран, посмотрите, авось прокатит.

Что же меня заставило замутить такую зажигу? Сначала сломался карб и было невозможно обеднить смесь. Я не сразу это понял и грешил на ненадежность прерывателя (типа много пропусков искры вот и свеча мокрая, двиг не раскручивается), после установки зажиги я увеличил зазор в свече до 0,8мм. Так и ездил. Идеальная работа. Сжигало весь бензин. И только потом, когда я заметил, что свеча всегда мокрая, я заменил карб. После замены - идеальный запуск, ровные холостые, прекрасная работа на низах свеча всегда сухая и чистая.